О третьей любви, Париже и бессоннице - Александр Корчемный

Но вот обойти музей Карнавале нельзя никак. Этот музей, кстати, раньше он был бесплатным, а сейчас не знаю, — настоящий роскошный чулан, в котором можно и нужно копаться вечность. Барон Осман нещадно уничтожал средневековый город, но огромное количество вещей, во спасение, свезли сюда.

Здесь саквояж хирурга 13-го века, монеты, замки, ключи и бляхи надзирателей из Бастилии, здесь платья и одежда разных времен, кухонная утварь, коллекция потрясающей мебели — шикарные письменные столы, расписные комоды, кровати, сундуки, декорированные серебром, украшенные гобеленами будуары…. Воссоздана армейская лавка эпохи Наполеона, лавки ювелиров, шляпные салоны, обувные мастерские и салоны дамского нижнего белья.

Очень интересная коллекция живописи с видами потаенных уголков Парижа разных эпох, бытовыми сценками, праздничными торжествами парижан.

А еще в музее Карнавале воссозданы интерьеры, в которых жили и работали некоторые известные горожане.

Магазин в зеленых тонах с цветными витражными стеклами — это точно сделанная реставраторами ювелирная лавка мастера Фуке. Этот удивительный ювелир стал знаменитостью в начале XIX века. Тут столько деталей, что даже непонятно, сколько времени ушло на эту «живую картину».

Полностью вывезен сюда кабинет Марселя Пруста, где он создал свою семитомную эпопею.

Можно своими глазами увидеть салон маркизы де Помпадур, помните, той самой любовницы Людовика XV, что жила в Елисейском дворце, ну и в других приличных местах.

Здесь можно узнать, что именно она ввела в обиход дам всего мира чулки, подвязки, завела моду на маленькие сумочки — ридикюли, что обычные женские каблучки сейчас — это ее нововведение, а бокалы для шампанского в виде тюльпана — точный слепок груди маркизы де Помпадур.

Но центр экспозиции — это 22 зала, посвященные главной обитательнице Карнавале — знаменитой мадам де Севинье.

Эта аристократка 17-го века 25 лет писала в Прованс дочери и оставила после себя больше тысячи писем, которые были, по сути, случайно найдены.

Они оказались абсолютным и недосягаемым шедевром эпистолярного жанра. Это вперемешку анекдоты, путевые заметки, светские сплетни, философские размышления и литературная критика. Тут путешествия, еда, сон, болезни, рассказы об общении с августейшими особами, журналистские репортажи о судебных процессах и событиях при дворце.

С этими письмами, изданными в десяти томах, работали и работают буквально все французские и не только французские писатели, историки, журналисты. Не говоря уже об обычных любителях исторической прозы.

Ее перу принадлежит остроумная фраза: «Чем больше я узнаю людей, тем сильнее люблю собак». Интерьер ее комнаты сохранен до мельчайших деталей. Письменный стол, за которым писала мадам, за эти века не покидал стен особняка.

Около Особняка Карнавале время от времени проводятся праздники письменного общения. Актеры читают на них знаменитые письма, букинисты продают книги — на столиках лежат перья, чернила, конверты, воск и печати: садись, пиши письмо. Смысл праздника ясен: жаль будет, если люди разучатся писать письма.

В Музее Карнавале можно провести не один день, но, когда-то вы вырвитесь из него. И вокруг вас — один из более-менее сохранившихся средневековых мест Парижа — квартал Маре. Тут прекрасные особняки, дома, старые рынки (например, рынок Красных Детей), деревня Сен-Поль (в нее лучше попасть в субботу, на атмосферу блошиного рынка!).

Просто побродите по кварталу Маре, здесь много кофеен с пирожными, — берите эклеры и корзиночки с марципанами. И сразу по несколько штук. И еще. Здесь относительно мало туристов, зацените, куда я вас привел! Даже музей Карнавале — любимый музей именно парижан, а не китайских групповых поклонников искусства.

Здесь автор с вами расстанется. В квартале Маре с особняками и пирожными вы разберетесь и без меня, до завтра.

Да, чуть не забыл! Не уходите из квартала, пока не посмотрите церковь Сен-Поль-Сен-Луи.

Во-первых, здесь был похоронен Рабле, «Гаргантюа и Пантагрюэль» — любимейшая книга автора, во-вторых, Сен-Поль-Сен-Луи потрясающее произведение зодчества (высота — 60 метров!), а внутри, как зайдете, висят Делакруа, Корнель, Лефевр.

Найти церковь легко, надо вернуться обратно на Сент-Антуан, пройти по ней еще чуть-чуть, она находится как раз там, где Сент-Антуан переходит в Риволи.

Ну, теперь окончательно, пока!

Бродилка 6. Острова, набережные, Эйфелева башня

Вы не поверите, но мы опять начнем с площади Бастилии, где нет следов Бастилии, но отправимся не по улице Сент-Антуан (продолжение Риволи!), а по бульвару Генриха IV, в сторону Сены. Перед самой рекой справа есть маленький скверик Анри-Галли, где таки есть следы Бастилии. Тут можно посмотреть на фундамент башни с саркастичным названием «Башня Свободы», именно в ней сидел нами всеми любимый Маркиз де Сад.

Перед нами мост Сюлли, состоящий из двух пролетов, нам нужен только первый. Он ведет нас на второй остров на Сене после Сите, — остров Сен-Луи. Чуть углубившись, попадаешь в какую-то немыслимую для Парижа тишину, это чем-то напоминает момент, когда, отойдя от Ленинского проспекта (я о Москве) пятьдесят метров, заходишь в Нескучный сад. Тишина здесь порой, особенно к сумеркам, бывает просто звенящая, а нарушает ее лишь голоса экскурсоводов с корабликов, проплывающих по Сене.

Остров довольно маленький, я не буду мучить вас навигацией — поверни направо, пройди квартал… Главная улица — Святого Людовика, на удивление деревенская. С одной стороны, «дорохо-бохато», с другой — булочная, почта, бакалея, церковь… Сен-Луи долгие века был этаким придатком к королевскому Сите. Здесь паслись коровки, жили крестьяне и прислуга, обслуживавшая обитателей Сите. Застраивать его начали только в 17-м веке, атмосфера которого здесь очень даже чувствуется. Самое главное, что надо увидеть на острове — отель Ламбер. Побродите вокруг него, почитайте историю в Wiki, он сейчас принадлежит семье Ротшильдов, что ему пошло явно на пользу. Но, если не увидите Ламбер, а просто погуляете по этому тишайшему месту в Париже, тоже ничего страшного, главное тут — атмосфера.

Переходим по мосту Сен-Луи на Сите и пройдемся до его другой оконечности.

Там по дороге будет много всего красивого, в том числе великий Нотр-Дам, в котором мы побывали в первой бродилке. Я предлагаю держаться левой набережной, она называется «Набережная Орфевр», и примыкает к корпусам уголовной полиции, французскому Скотленд Ярду. Помните, комиссар Мегре бежал по ней к себе на работу?

Выходим по набережной к памятнику Генриху IV. Король стоит на настоящей «стрелке», как на носу корабля, это и есть «Стрелка острова Сите».

Отсюда, как со стрелки Васильевского острова, открывается потрясающий вид — вода, Лувр, купола…