Энциклопедия цветовода - Лариса Кочелаева

Срезают только сломанные и поврежденные ветви, заболевшие побеги, тонкие побеги, лежащие на земле, побеги старше 4–5 лет (это омолаживающая обрезка). А отцветшие соцветия удаляют на 0,5 см выше первой пары почек под соцветием.

Если же вовремя срезать соцветия у ремонтантных сортов, то можно получить цветение на этих же ветках повторно, во вторую волну, как у роз! Но это – лишь при условии должного ухода, подкормок и теплого сезона. Обычно такая гортензия зацветает на побегах этого года, которые выросли с самого начала весны.

Голубые крупнолистные гортензии – существуют ли они? Да! Уже выведены сорта с голубыми цветками. В их названии стоит обычно слово Blue («синий»). Например, они есть в сериях Forever & Ever и You & Me. Самые распространенные сорта голубых гортензий – ‘You & Me Together’, ‘Mini Penny’ (blue), ‘Hamburg’ и другие. Однако свой голубой цвет они приобретают только на кислых почвах с достаточным содержанием солей алюминия, каковые можно купить, зайдя в садовый центр. Они продаются в небольших пакетиках, на упаковке которых обычно так и написано: «Для изменения цвета гортензий». Если же почва недостаточно кислая, а солей алюминия мало, то, скорее всего, даже заявленные как голубые сорта окажутся с розоватыми или сиреневыми соцветиями. Есть еще возможность изменить цвет розового сорта гортензии на голубой вышеописанным способом. Однако не все сорта розовых гортензий способны так менять цвет. Точно меняют цвет с розового на голубой и обратно сорта ‘Forever Pink’, ‘Queen Elizabeth’, ‘Amethyst’. Поэтому при покупке не верьте на слово продавцам, а постарайтесь изучить приобретаемый сорт. Информации в Интернете сейчас достаточно!

Если сравнивать весеннее и летнее черенкование, то можно сказать, что черенкование летом дает больший выход укоренившихся черенков. Весенние приживаются хуже, поэтому черенкуйте всегда больше: с запасом на выпадание. Однако растения из весенних черенков всегда к осени крупнее, взрослее, и из них получается уже следующей весной прекрасный посадочный материал – намного лучше, чем из летних черенков.

Размножение делением куста больше применимо к древовидным гортензиям, дающим обильную корневую поросль, и реже – к метельчатым.

Эти гортензии образуют от корней почки, которые просыпаются и дают побеги.

На рисунке 1 – взрослый куст, который можно выкопать и осторожно отделить от него 2 – часть корня со стеблем (а) и прикорневыми почками (б).

Самое лучшее время деления куста – весна, когда почки еще не пошли в рост, но уже хорошо сформированы и их видно. Однако не всегда нужно выкапывать куст. Весной можно просто лопатой отрезать образовавшиеся новые побеги с частью корней, которые появились недалеко от него.

Однако не всегда нужно выкапывать куст. Весной можно просто лопатой отрезать образовавшиеся новые побеги с частью корней, которые появились недалеко от куста.

Особенно часто этот способ используют по отношению к древовидным гортензиям. Более того, это даже нужно периодически делать, иначе куст сильно разрастется и перестанет цвести. Таким способом практически каждый год я размножаю свои древовидные гортензии ‘Annabelle’ и получила новые растения сортов метельчатой гортензии ‘Limelight’ и ‘Little Spooky’.

Можно размножить любую гортензию. Достаточно уложить одну из веток на землю, закрепив ее часть под землей. Лучшее время – весна, хотя этот способ можно использовать в любое время года.

Важно держать почву во влажном состоянии. Отделить укоренившийся кустик можно следующей весной, если уложили вы его тоже весной.

Проводится с использованием веток, оставшихся после весенней обрезки. Так можно размножить любую гортензию.

Нарезают черенки на 2–3 междоузлия. Наверху срез ровный, на 1 см выше почек, внизу – под почками наискосок. Кончик опускают в порошок стимулятора корнеобразования, например в «Корневин». Или можно поставить на 2 часа в раствор любого другого корнеобразователя. Если погода позволяет, можно высадить сразу в сад. Лучше – в полутень, чтобы летом почва вокруг растения не пересыхала сильно. А можно – посадить дома в горшочки. Грунт делают легким. Хорошо добавить песок, вермикулит, причем даже половину объема. Чтобы не было загнивания, добавляют «Глиокладин», поливают «Фитоспорином-М».

На поверхности оставляют 1 почку, остальные заглубляют в землю. Делают парничок любым доступным образом, поддерживают в нем влажность – и не открывают его, пока не увидят достаточный новый прирост. (Раскрытие листьев не показатель укоренения, не торопитесь!) Из горшочков посадить гортензию в грунт можно уже ближе к осени. А если она и так росла в грунте, то на постоянное место ее пересаживают следующей весной.

Тоже пригодно для размножения любой гортензии. Делают это перед цветением, приблизительно с конца июня и до середины июля. Нарезают еще не одревесневшие черенки, при этом не берут самую верхнюю, совсем зеленую часть побега.

Суть такая же, как и весной: отсчитайте 2–3 междоузлия. Но теперь у нас есть листья – поэтому нижние листья, которые окажутся в земле, удаляем полностью. А чтобы снизить испарение влаги у черенков, часть верхних листьев укорачиваем.

Срез обрабатываем стимулятором корнеобразования, сажаем черенок в парничок. Не открываем, пока не пойдет прирост из пазух листовых пластин.

А на постоянное место пересадим весной следующего года.

Успех зимовки растений зависит от силы и мощи корневой системы, от степени подготовки побегов к зиме, от соответствия выбранного сорта условиям региона и от места расположения гортензии в саду.

Если мы говорим о молодых саженцах, то в течение сезона мы делали все, чтобы растение ушло в зиму сильным и подготовленным. Именно поэтому предпочтительнее весенняя посадка. Когда мы приобретаем саженец осенью, то мы точно не знаем, в каких условиях содержалось и росло растение весь сезон.

Для роста корневой системы при посадке мы поливали препаратами, стимулирующими