Энциклопедия цветовода - Лариса Кочелаева

сформирован, не жалейте его и не бойтесь обрезать. От совсем молодого саженца в первый год нужно будет получить 2–3 крепких побега. Поэтому вырезаем под корень все лишние кривые, слабые побеги. Оставшиеся – лучше не трогать в первый год. Пусть окрепнут, наберут толщину – обрежем их потом. При весенней посадке возле корня часто видны почки – это новые побеги. Если уже существующие на растении побеги кривые и немощные, то именно на эти почки мы направляем все наши надежды: при должном внимании и уходе такие побеги за год хорошо вырастут, и из них мы сформируем будущие скелетные ветви. Но некоторые сорта дают их слишком много. Оставьте 2–3 почки, остальные – удалите! При этом нельзя убирать все ветви, которые уже есть, даже если они вам потом не пригодятся для формировки: они нужны нам для питания растения в первый год.

Если же вы купили уже 2–3-летний, достаточно сформированный саженец, то к нему при весенней посадке применимы все правила обрезки, которые собраны в главе, посвященной этому виду садовых работ. Ну а если вы купили и высаживаете летом саженец с закрытой корневой системой, то осмотрите и его. К нему точно так же применимы все правила летней корректирующей обрезки.

8. При посадке не заглубляйте корневую шейку.

Гортензия не роза – в грунт гортензии сажают на тот же уровень, на котором корневая шейка находилась и в контейнере.

9. После посадки растение хорошо поливают, а землю мульчируют.

Полить можно теми же растворами, в которых вы замачивали гортензию перед посадкой, или обычной водой. Но нужно учесть: влаги должно быть достаточно, чтобы полностью смочить весь грунт в посадочной яме! Когда вся вода впиталась, при необходимости добавляем грунт и делаем прикорневую ямку для полива. А мульчировать лучше всего хвойным опадом. Если его нет, то подойдут скошенная трава, солома или любые растительные остатки. В первое время, пока растение хорошо не укоренится, земля не должна полностью просыхать! Поэтому мульча очень важна. В дальнейшем растение будет не так чувствительно к пересыханию, хотя в идеале гортензию такому риску лучше не подвергать.

10. Если стоит слишком жаркая погода, то в первые дни после посадки растение притеняют от прямых солнечных лучей. Если гортензию все же подсушили, она пострадала от солнца и чувствует себя неважно, то следом за поливом хорошо бы опрыснуть ее антистрессовыми препаратами, такими как «Эпин-Экстра», «Циркон», «Мегафол».

Чтобы гортензии были здоровыми, яркими и пышными, они должны хорошо питаться. Голодная диета никого не красит. А запасы плодородной почвосмеси, которую вы приготовили для саженца, довольно быстро подходят к концу, так как молодое растение их активно использовало для того, чтобы побыстрее вырасти. За время вегетации оно должно не только дать новые побеги, зацвести, но и хорошенько окрепнуть к зиме. Поэтому рацион для своих любимцев нужно продумать заранее.

Мы всегда должны помнить: гортензия – ацидофил. Она может потреблять питание из почвы только в кислой среде благодаря почвенным грибам. Поэтому, прежде чем подкормить это растение, убедитесь, что земля не нуждается в подкислении.

А нейтральные и щелочные субстраты подкислять нужно постоянно. Часто гортензия сама сигнализирует, мол, уже пора этим заняться: меняет цвет листьев, показывая, что она не может взять из почвы нужное питание.

В этом случае подкислять можно любым способом, описанным ранее. Подкормку под корень проводят чуть позже, хотя бы спустя 2–3 дня после подкисления, чтобы сначала нормализовалась кислотность. Либо дают подкормку по листу – она впитывается вся и сразу, невзирая на кислотность почвы.

В результате щелочной реакции такие важные микроэлементы, как железо, марганец, бор, фосфор, цинк, переходят в нерастворимые гидроокиси и становятся недоступными для питания. Растения притормаживают рост, а лист меняет зеленый цвет на желтоватый – появляется хлороз! В щелочной среде меняются даже физические свойства почвы: после дождей или поливов грунт делается вязким, заплывает; в сухую погоду почва становится плотной и плохо аэрируется.

Что нужно гортензиям? Здесь ничего нового – как и всем растениям, им требуются азот, фосфор, калий и все микроэлементы. Но вспомним: некоторые из элементов плохо усваиваются в щелочной среде (и именно на них делают упор многие специалисты по гортензиям) – фосфор, железо, марганец, бор и цинк. Поэтому нужно следить, чтобы именно эти элементы всегда присутствовали в подкормках, которые вы выбираете.

Выбор средств и способов подкормки может варьироваться в зависимости от времени года.

Используются во многих питомниках.

Там просто закладывают в почву удобрения, которые постепенно отдают питание в течение сезона. Однако те производители, которые хотят получить отличный посадочный материал, даже в случае применения подобных удобрений не пренебрегают дополнительными подкормками под корень или по листу. Это связано еще и с тем, что зачастую удобрения пролонгированного действия не содержат полного спектра микроэлементов. Мое личное мнение: на одних удобрениях длительного действия получить хорошее цветение можно. Однако, чтобы получить по-настоящему прекрасное цветение, все равно кормим дополнительно – но дозу удобрения снижаем.

Какие удобрения можно заложить? Их сейчас множество от Osmocote до «Циона» – все, что найдете, есть на любой кошелек! Закладывать их лучше всего весной, и они будут работать от 3 до 6 месяцев в зависимости от своих характеристик.

Они или вымываются поливами и дождями, или не доходят до корней, поскольку некоторые вещества просто не имеют возможности двигаться в почве, и их вносят непосредственно к корням или растворами, например суперфосфаты. Такие удобрения бесполезно рассыпать под куст – их стоит или добавлять при посадке, или вносить раствором, который быстро дойдет до корня и не успеет потерять свои свойства.

Некоторые из них изначально – физиологически – кислые. Другие же (например, аммонийные формы) подкисляют почву за счет способности нитрифицирующих бактерий окислять аммиак до азотной кислоты. В список минеральных удобрений, подкисляющих почву,